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定单(order，一张张具体的定单可以称为oder sheet)总是来自买方。贸易洽谈中，如果买方先向卖方提供定单并要求卖方报价，其作用相当以定单进行询盘。一般，定单必须说明商品的详细的规格和数量。对于服装定单，它应包括服装的款号，颜色、尺码和数量的搭配 ，主料(面料)的货号等。如果尺码的搭配比例在“总协议”或已由以往的双方操作习惯确定，如：尺码为4码．6码，8码，10码，12码和16码，搭配比为1：2：3：3：2：1，则定单中尺码搭配可以不列出。即使没有这一类协议或惯例，在贸易磋商阶段、买方也可能提供没有服装尺码搭配的定单。对于素色面料，由于一般卖方只按基础尺码用料量报价，这暂时没有什么影响。当然如有必要，服装售货确认书上可以注明，(所有尺码应均勿搭配)，以免以后买方给的尺码搭配中大尺码偏多，导致用料量超过预期值。有时买方提供的blcok order甚至没有颜色搭配，只要所涉及的各色材料用料量不要过少(卖方可以事先要求买方确认)，也不影响卖方报价，因为质地相同、颜色不同的材料，一般价格不会有变化。当然，成文后卖方应督促买方提供具体定单，尤其是颜色搭配，因为这是卖方算料定料时所必要的。尺码搭配可以略迟一拍。有的买方以载有明确颜色、尺码和数量的“zui终定单”
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事实上，方法不对，学习是要走弯路的。在这里举一个例子来说明问题，例如，在服装肩斜问题上，我国服装界意见不一：一些人赞成用常数定落肩的方法，有的把女装前落肩定为4.5cm、后落肩定为4cm；而有的资料则推荐更大的落肩，把女装前肩斜定为６cm，后肩定为５cm；还有一些采用胸度法确定，根据胸围大小计算出落肩值；而一些人则强列建议用角度确定的方法，认为采用落肩的方法不科学，特别制定出15:5、15:6的角度确定方法，但后来又出现15:6、15:6.7的确定方法。当然这些方法都是为了解决一些特定的问题而提出来的，都是解决问题的一些特定方法，是肩斜不同变化状态下的不同表现形式，具有yi定的适用范围，无疑都是很有价值的，有些问题可能用这种方法解决比较好，而有些问题可能用那种方法解决比较好。但令人头疼的是:总得有一个原因啊！这些不同的方法，大小不同，方法不一，出处原因和出发点不是很明确，使初学者一头雾水。本来就不是很复杂的“肩斜确定问题”就这样被搅糊涂了，怎么学习？怎么掌握？所以，我们在学习中就要寻找规律：先要弄懂服装肩斜度与什么因素有关系？在制板中基本的制板方法是什么？寻找根源，弄清与之相关联的所有因素，譬如：后肩省、胸省发生变化后，肩斜度应该怎样变化等等。这样，我们才有可能真正认识肩斜的确定规律，才能减少学习中的盲目性，才能“以不变应万变”，掌握正确的结构。
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第四，也有一些怪现象发生，一些从事服装教育的人出于商业目的，在服装技术方面要么故弄玄虚，要么有意复杂化、有意使服装技术显得扑朔迷离，特别是一些个人在招生宣传中采用贬低的手法，贬低一切现行的制板方法，提出一些未经验证的“另类”观点，增加了技术上的混乱。
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二、围裆的作用西裤的围裆，取臀围端面的综合尺寸（见图示6），使裆部与臀部协调。它包括两个立裆深，一个开裆宽，一个后翘高度与后裆坡度差数，其推算如下，（围裆一开裆宽一后翘高一后裆坡度差数）／2＝立裆深。围裆是以立裆深为主体的，它的正常增减规律，也必然与立裆深相似，浮动尺寸有限度，所以围裆尺寸一般都局限于72一82厘米左右，这个尺寸往往和同型号的裤腰尺寸相接近。在结构形成的因素控制下，裤腰kao近95厘米左右）围裆尺寸小于腰围尺寸的差数，即逐步拉大，这就出现没计与体型的反差，应该说这是正常的。很多人不大重视测定围裆尺寸，在裤腰围接近100厘米，或裤围裆与臀围矛盾的时候，才引起关注，才去分析是否立裆深反常？开裆是否到位？这时再采取措施，效果往往难如人意。
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